Все можно наладить,
если достаточно долго вертеть в руках.

Закон Мерфи

Ковчег был построен любителем,
а профессионалы построили Титаник.

Из анекдота

Как я обещал в прошлый раз, займемся изучением основ теории и практики сантехнических работ - ведь кран с водой есть в доме у каждого. Также поговорим о том, какие инструменты вам понадобятся для ремонта водопровода.

Как обычно, сначала предостережения. В сантехнических работах нет ничего сложного, но надо всегда думать, что получится в результате каждого вашего действия. Вода очень сильно портит почти все, на что попадает. Подумайте, что будет, если вы зальете квартиру под вами. Сколько денег и нервов вам это будет стоить? А ваш пол (а значит, потолок тех, кто под вами) вовсе не герметичный, и часто достаточно вам вылить на пол стакан воды, чтобы соседи увидели пятно у себя на потолке. Даже если вы живете на первом этаже, именно под вами по закону подлости окажется склад итальянской обуви, которая совершенно размокнет от вашей протечки.

Итак, всегда первым делом надо убедиться, что в той трубе, с которой вы собираетесь работать, нет давления воды. Трубы у нас бывают либо водопроводные, либо отопительные, либо канализационные.

• На водопроводных трубах, там, где они входят в квартиру, всегда есть краны (будем называть их вентилями). Если эти краны неисправны и не закрываются, делать ничего нельзя! Давление воды очень большое, поставить обратно снятую деталь вам не удастся. Практика показывает, что если вы даже чуть-чуть что-то отвернете, и оттуда начнет капать, загерметизировать обратно ничего не удастся без полного раскручивания соединения. Поэтому вызывайте слесаря, пусть меняет вентили на входе в квартиру, и после этого делайте что угодно, завернув эти вентили. Вентили лучше купить самостоятельно заранее, причем шаровые, а те, что даст вам сантехник, перестанут закрываться уже после второй попытки.
• На отопительных трубах кранов обычно нет, и эти трубы всегда под давлением, даже когда холодные. Их нельзя трогать ни в коем случае! Давление в них даже выше, чем в водопроводной сети, так что отопление лучше пусть тоже лучше чинит сантехник.
• Канализационные трубы, в общем, безопасны. Давления в них нет никакого, вот только работать с ними неприятно. Опять же надо быть готовым, что из трубы польется вода, потому что перекрыть канализацию невозможно. Но перекрыть текущую из трубы воду можно даже полиэтиленовым пакетом, примотав его изолентой.

В любом случае всегда рассчитывайте на то, что если вы что-то открутите, из открывшегося отверстия выльется вода. Ведь при закрывании вентиля вода из труб никуда не денется, просто не будет поступать новая. И еще лучше всегда закрывать и горячую, и холодную воду одновременно, потому что в елочке (смесителе) они могут смешиваться. Например, вы закрыли вентиль только горячей воды и выкрутили для ремонта кран горячей воды из смесителя в ванной. В то же время ваша теща решила помыть посуду на кухне, и по привычке открыла и холодный, и горячий кран. В результате через отверстие для горячего крана в ванной на вас потечет вода, хорошо, что холодная. Это неочевидно, поэтому всегда лучше перестраховаться.

Несмотря на то, что у нас в стране используется метрическая система, диаметр водопроводных труб до сих пор меряют в дюймах. Один дюйм равен 25,4 мм, это довольно толстая труба, поэтому чаще встречаются размеры типа ¹/₂ дюйма или ³/₄ дюйма.

Основной инструмент и материалы

С одной стороны, инструмент для водопроводных работ прост, с другой стороны, его надо много. Точнее, не много, а он нужен парами. Редко когда удается закрутить гайку ключом, не придерживая то, на что наворачивается гайка, вторым ключом. Итак:

• Набор рожковых ключей. Ключи, как известно, бывают самые разные (рожковые, накидные, с трещеткой, газовые, разводные), но удобнее всего работать с водопроводом именно рожковыми ключами. Это связано с тем, что обычно гайка располагается посередине трубы, и накидным ключом просто не подлезешь (ключи с трещоткой тоже обычно накидные). Газовый ключ уродует то, что им крутят. В хорошем наборе по паре ключей каждого размера, так что у вас не возникнет проблем, если гайка и ответ к ней (деталь, на которую гайка наворачивается) требуют одинаковых ключей. Посмотрите, чтобы в наборе были все необходимые вам размеры ключей. Разводной ключ тоже не слишком удобен, но об этом ниже.
• Газовый ключ. На самом деле это некий гибрид мощных плоскогубцев и ключа, с зубьями на рабочих поверхностях. Им можно зажать и повернуть практически все, даже гладкую трубу, но он оставляет борозды от зубьев, что портит внешний вид детали. Хорошо, если ваша детать латунная, а если стальная хромированная или цинкованная, то на месте повреждения покрытия появится ржавчина. При сложном ремонте без такого ключа не обойтись.
• Разводной ключ. Один регулируемый ключ на некий диапазон размеров гаек. Работает плохо при большой нагрузке, губки его расходятся. К тому же он громоздок, в тесноте где-нибудь под ванной вы можете и не подлезть к гайке. В принципе, можно использовать такой ключ вместо набора рожковых ключей, обычно же он дополняет набор - на случай, если попадется нестандартная гайка или найдется такое сочетание гайки и ответа, на которое у вас не окажется достаточного количества рожковых ключей.
• Лента ФУМ (фторопластовая). Это лучший уплотнитель резьбы. Бывает шириной 15, 20 и 60 мм. Дома обычно используют 15-ти миллиметровую. Белая полупрозрачная скользкая лента, хорошо растягивается, но только по ширине. В традиционном русском водопроводчестве для уплотнения резьбы использются волокна льна, почему - непонятно. Он хуже по всем параметрам, но именно его используют и рекомендуют всем сантехники. Не соглашайтесь, водопроводчику выгодно, когда у вас возникают проблемы с сантехникой :) Фторопласт ценен тем, что не гниет и обладает водоотталкивающими свойствами.
• Герметик. Предназначен для герметизации соединений, но держит только воду без давления, т.е. им можно пользоваться лишь там, где вода течет под собственным весом (всяческие сливы, стык раковины со стеной и т.п.). Существует много типов герметика, лучший - силиконовый, антисептический. Конкретный тип лучше просить у продавца словами "мне надо сделать то-то и то-то, какой герметик посоветуете?". И проверьте потом, что он вам дал. Например, некоторые типы герметика предназначены строго для пластмассы, а от металла просто отвалятся. Некоторые можно наносить только на сухую поверхность, а трубы слива, скажем, сушить очень долго. Герметик чаще всего бывает в стандартных цилиндрических пластмассовых (картонных, жестяных) банках, предназначенных для специального пистолета. С пистолетом проще, но можно и без него -- смотрите сами, пистолет тоже денег стоит, хоть и небольших (примерно $2). На самом деле пистолет пригодится вам еще и для клеев, например - много чего выпускают в такой упаковке. Существует специальный герметик-прокладка. Предназначен для герметизации различных стыков, где должна быть прокладка, но ее нет. То есть вы соединяете две детали, промазав их герметиком, и не стягиваете до упора, а оставляете зазор, в котором герметик и застывает, образуя прокладку.

Ну вот, в общем, это самые необходимые вещи. Всякие мелочи я не упомянул. Ну, например, отвертка у вас наверняка и так есть :)

Составные части водопровода

Собственно весь водопровод можно условно поделить на трубы, соединительные детали, запорные элементы (краны, проще говоря) и водоразборные приборы. Вот на такой основе и поведем дальнейший разговор.

Трубы

Традиционные трубы - стальные, оцинкованные. Такие есть практически в каждой квартире. Самостоятельно изготовить их очень тяжело, нужны как минимум станок для изгибания труб и плашки для нарезания резьбы с мощным воротком. Трубы соединяют либо

сваркой, либо на резьбе. Резьба на трубах уплотняется фторопластовой лентой (ФУМом), прокладки обычно не используют, потому что торцы у труб неровные, отрезанные ножовкой или труборезом. Самые распространенные трубы - 3/4 дюйма, и резьба на них нарезается наружная дюймовая соответствующего диаметра. Прочность традиционного водопровода, сделанного из стальных труб - 15-25 лет.
Существуют и другие трубы.

Гибкие подводки -- самые распространенные после стальных труб. Насколько я знаю, в России производятся только коротенькие (около 30 см) черные полиэтиленовые подводки воды к сливным бачкам. Выглядят они страшненько, плохо гнутся и уплотняются, в общем, мрак. Даже для бачка лучше взять импортную подводку. Импортные (польские, испанские, итальянские) подводки бывают длиной 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 и 400 см и изредка длиннее. Иногда встречаются промежуточные размеры. Такая подводка

представляет из себя пластиковый армированный шланг, сверху плотно оплетенный проволокой (на рисунке изображено сечение подводки вдоль, причем для простототы никаких штриховок не нарисовано). Трубка не пропускает воду, оплетка не дает трубке лопнуть под давлением, и то, и другое гибкое. На концах трубки запрессованы специальными обжимками фланцы, на которые могут быть надеты гайки. Заделки концов подводок бывают разные - с наружной резьбой и с внутренней, причем наружая резьба бывает только на одном конце подводки. Если резьба на наконечнике подводки наружная, она нарезана прямо на фланце, и нет никакого уплотнения. Если резьба внутренняя, она сделана на отдельной гайке, свободно вращающейся на наконечнике, а на фланце есть специальная уплотнительная шайба-прокладка. Разобрать подводку невозможно, точнее, ее потом не соберешь обратно, так что надо ее покупать сразу нужной длины (учитывая, что на концах - довольно длинные заделки, и тут подводка не гнется). Резьба на подводке обычно 3/4 дюйма, но встречаются и другие варианты.

Жесткость гибкой подводки зависит от температуры, потому что в холоде пластик становится жестким. В проволочную оплетку подводки вплетены цветные пластиковые нити. Обычно подводка для холодной воды помечается синими нитями, для горячей - красными, иногда есть и синие, и красные нити, это просто означает, что подводка эта предназначена для воды. Газовые подводки, которые помечены желтым цветом, для воды не годятся, так же как и водяные - для газа. Газовые подводки дороже.

Прикрутить гибкую подводку очень просто. Надо только не забыть положить шайбу-прокладку, а потом не закручивать соединение слишком сильно, чтобы не прорезать ее, но и не слишком слабо, чтобы не текла вода. Герметиком или ФУМом пользоваться не надо. Соединение между гайкой и фланцем (см. рисунок) не герметичное, потому что гайка просто прижимает фланец трубки к ответной части, поэтому если торец ответа неровный, уплотнить здесь вам ничего не удастся.

Есть у гибких подводок и особенность. Как известно, холодные трубы всегда мокрые из-за конденсирующейся воды. Так вот в обычных условиях даже мокрая гибкая подводка будет работать очень долго (считается, что не менее 10 лет). Но если оплетка подводки касается чего-либо химически активного, тонкие проволочки подводки быстро ржавеют и рвутся, а одна пластиковая трубка не может выдержать напора воды. Поэтому лучше гибкую подводку закрывать чем-либо водонепроницаемым. В качестве "химически активного" вещества может выступать что угодно. Например, стандартные гипсолитовые стены, которые есть в любой ванной блочного дома, при попадании на них воды становятся настолько едкими, что "сжигают" оплетку подводки всего за сутки. В продаже есть пластиковые трубки большого диаметра с тонкими стенками, в них очень удобно прятать гибкие подводки, чтобы они ничего не касались.

И еще, не стоит изгибать гибкие подводки слишком резко, чтобы они дольше служили. Лучше купить подводку подлинее и уложить лишний кусок кольцом.

Пластиковые водопроводные трубы. Существуют разные пластиковые трубы, и у каждого типа есть свои преимущества. Если вы найдете ближайшего к вам продавца таких труб, он вам все объяснит. Сходите на ближайший строительный рынок, к примеру. Системы из таких труб собираются на сварке, на клею, просто свинчиваются... Чаще всего для перехода с пластиковой трубы на обычные детали используются специальные пластмассовые детали с залитой металлической частью. Для работы с пластиковыми трубами, как правило, нужны специальные инструменты, но иногда можно обойтись без них. Пластиковые трубы отличаются тем, что они легкие, долговечные (не ржавеют, не покрываются изнутри налетом), красивые (бывают разных цветов), но довольно большие по габаритам (по сравнению со стальной трубой того же проходного сечения). Еще одна особенность - пластик расширяется от температуры. К пластиковым трубам в комплект придется закупить различных уголков, тройников и т.п., и именно они больше по габаритам, а вовсе не прямые участки. При покупке надо убедиться, что производитель всех деталей и труб, что вы купили, один и тот же (по обозначениям-маркам на деталях). Материал труб бывает разный, причем надо учитывать, что PVC (поливинилхлорид, ПВХ) и PE (полиэтилен) предназначены для холодной воды. На трубах для горячей воды должно быть обозначение PP, то есть трубы эти должны быть из полипропилена. Более подробных сведений давать не буду, повторюсь, существует много различных в применении типов. Можно только сказать, что собирать систему на пластиковых трубах не в пример проще и быстрее по сравнению с обычной стальной системой, и пластиковый водопровод стоит примерно на 15% дешевле, чем обычный. Диаметр пластиковых труб - от 10 до 400 мм. Считается, что пластиковый водопровод будет работать 50 лет. Из-за того, что внутренняя поверхность труб очень гладкая, проток воды по ней облегчен (по сравнению со стальными трубами). Поэтому можно взять пластиковые трубы немного потоньше, этому способствует и то, что на них не образуются известковые отложения.

Ну и еще одна интересная особенность - по пластиковым трубам плохо распространяются акустические колебания, и вы никогда не услышите рев неисправного водопроводного крана соседей.

Канализационные трубы (современные) все пластиковые. Отличие их от водопроводных в том, что они не предназначены для высокого давления, и поэтому относительно тонкостенные. По этой же причине у них простейшие соединения, обычно на трении с уплотнением резиновым кольцом.

Медные водопроводные трубы. Преимущество их в том, что они относительно легко изгибаются так, как вам нужно; в их небольших габаритах; в относительной долговечности (прочность голых медных труб около 25-35 лет, а с изоляцией - до 50 лет). Стоят дорого. Соединяются свинчивающимися муфтами, пайкой специальным припоем... Слишком редкая вещь, лучше узнавать подробности у продавцов именно о той системе, которую вы сможете купить. И еще, некоторые считают, что медные трубы не соответствуют гигиеническим нормам, но уточнить это мне не удалось.

Металлопластиковые водопроводные трубы представляют собой симбиоз двух предыдущих типов, поэтому похожи в применении и на то, и на другое.

Обычно металлопластиковая труба - это слой алюминия (толстой фольги), "облепленный" с внутренней и наружной стороны пластиком. Опять же (как и в случае с пластиковыми трубами) надо смотреть, выдержит ли эта конкретная марка труб горячую воду.

Считается, что монтаж металлопластикового водопровода в 5 раз быстрее, чем просто стального. Металлопластиковая труба прочная, держит форму лучше, чем пластиковая, долговечная. Радиус изгиба (примерно) не должен быть меньше пяти радиусов выгибаемой трубы.

Соединительные детали

Речь пойдет о стальных водопроводах, как о самых распространенных. Во всех остальных типах труб свои детали, слишком разные и специальные, чтобы о них можно было рассказать.

На самом деле существует всего 4 детали, из которых и собраны все водопроводные системы: муфта, гайка, тройник, уголок. Так как на концах труб можно нарезать только наружную резьбу, на всех соединительных деталях резьба внутренняя. К соединительным же деталям можно отнести кусочки труб определенной длины с уже нарезанной на концах резьбой.

Как трубы бывают разной толщины, так и соединительные детали рассчитаны на разные трубы.

Сначала о правильном соединении (как известно, свинчивании) труб. Соединять две детали надо до упора, т.е. чтобы дальше свинчивать детали было невозможно. Если вы этого не сделаете, при накручивании следующей детали первое резьбовое соединение начнет опять крутиться. Даже при закручивании до упора все равно остаются микроскопические щели, через которые вода и вытекает, ведь она под давлением. Для того, чтобы щелей не оставалось, на внешнюю резьбу перед свинчиванием накладывают несколько витков ленты ФУМ. При накручивании гайки лента заполняет образующиеся щели, и вода не течет там, где ей не положено.

Как показывает практика, ленты ФУМ надо накручивать столько, чтобы казалось, что ее слишком много и гайка вообще не налезет. Надо захватывать и торец трубы, но немного. Если этого не сделать, вся лента будет сдвинута гайкой. Перед накручиванием гайки ленту ФУМ надо обжать на резьбе пальцами, так, чтобы рельеф резьбы был бы виден лучше.

Теперь по порядку о всех деталях.

Муфта – по сути короткий кусок трубы с внутренней резьбой по всей длине. Для удобства накручивания у нее обычно есть несколько

упоров на внешней поверхности, а по торцам – буртики, для уплотнения. Обычный способ применения – муфта наворачивается на одну трубу, и в саму муфту вворачивается вторая труба. Как я уже говорил, все резьбовые соединения должны быть завернуты до упора, и два конца трубы не должны касаться друг друга внутри муфты – ведь в точке их касания нет прокладки. Поэтому резьба на концах труб должна быть нарезана короткая.

Кстати, заворачивают муфты газовым ключом.

Как выглядит сантехническая гайка, знают наверно все. Кусок стальной пластины толщиной примерно сантиметр,

шестигранной формы, с резьбовым отверстием в середине. Гайка нужна для более хитрых операций. Предположим, у вас из противоположных стен соосно торчат две жестко закрепленные трубы, между ними промежуток, и вам надо соединить эти трубы. Непонятно, как накручивать муфты, и как все уплотнять. Можно, конечно, воспользоваться гибкой подводкой, но она не слишком долговечная по сравнению со стальной трубой, да и имеет уменьшенное проходное сечение. В таких случаях действуют так, как показано на рисунке (все показано условно, а резьба просто линиями).

 Берем кусок трубы, с небольшим зазором входящий по длине между основными (жестко закрепленными) трубами и с длинной резьбой на каждом конце. На концы основных труб (с короткой резьбой) наматываем ленту ФУМ, а на каждый конец новой трубы без всякого уплотнения наворачиваем почти до конца последовательно по гайке и муфте. Ставим

Теперь оба конца муфты – и правый, и левый – загерметизированы, и можно таким же способом заделать левый стык труб.

Ну вот, так с помощью гайки (которая никогда не соприкасается с водой) можно затолкать уплотнение между двумя деталями, непосредственно контактирующими с водой, и не позволить ей вытечь.

А открывшуюся резьбу желательно покрасить, так как защитное покрытие на ней

отсутствует.

Тройник похож на муфту, но имеет посередине третий выход. Используется для ответвления труб. Обычно не имеет сквозной резьбы, в отличие от муфты.

Уголок - та же муфта, но согнутая посередине на 90^o. Естественно, не имеет сквозной резьбы. Предназначен для укладывания труб в углах. Если вам надо получить трубу изогнутой формы, вы можете не искать трубогибный станок, а просто обрезать трубу, нарезать на концах резьбу и воспользоваться уголком.

Немного еще про сборку водопровода. Как обычно, важно точно спланировать то, что вы собираетесь собрать. Предположим, вам нужно заменить практически все водопроводные трубы в квартире, начиная от вводных вентилей. А обычно так оно и бывает, менять только часть водопровода сложнее, чем весь целиком.

Первым делом определяем, на что же заменять старые стальные трубы. Предположим, мы выбрали гибкие подводки (возможно, вы выберете что-то другое). Теперь смотрим, куда нам надо подать воду, и как там можно присоединить трубы. Предположим, набор такой: горячий и холодный краны на кухне (на них внутренняя резьба 3/4 дюйма), бачок унитаза в туалете (наружная резьба 3/4 дюйма), горячий и холодный краны в ванной комнате над раковиной (внутренняя резьба 3/4 дюйма), подвод холодной воды к стиральной машине в ванной (внутренняя резьба 1 дюйм) и горячий и холодный краны в ванной комнате над ванной, для душа (наружная резьба 3/4 дюйма). Надо заметить, что два смесителя вместо одного с переключателем на кран и душ гораздо удобнее, хотя и дороже. Теперь нарисуем на листе бумаги то, что у нас есть для холодной воды - входная труба (а точнее кран на ней) с внутренней резьбой 3/4 дюйма и вышеперечисленный набор "потребителей" воды. Обозначим конец трубы или гибкой подводки с наружной резьбой 3/4 дюйма так ->, а с внутренней вот так: -<. Если же резьба 1 дюйм, будем ставить две галочки. Причем нарисуем все примерно в таком расположении, как оно есть на самом деле. Весь водопровод у нас в квартире идет вдоль одной стены, вот как бы проекцию на эту стену и нарисуем.

Мы знаем, какие соединительные детали и гибкие подводки существуют, и можем нарисовать соединение всех потребителей со входной трубой. Напомню, что подводок с наружной резьбой на двух концах не существует, поэтому часто приходится использовать коротенький кусочек трубы с наружной резьбой по обеим концам и хорошо обработанными торцами (иногда и шестигранником под ключ посередине). А зная расстояние между всеми элементами на схеме, можем рассчитать длину необходимых подводок.

Вот на рисунке показана полная схема соединений для холодной воды. Стиральная машина подключается длинным стандартным шлангом, который входит в комплект к ней, и практически все равно, где его подключать к воде. Обычно используется проходной кран, который представляет по сути своей тройник (но с разной, внешней и внутренней резьбой), одно ответвление которого перекрывается и имеет резьбу как раз под шланг стиральной машины (1 дюйм). Лучше выбрать шаровой кран такого типа (см. ниже).

Возьмите теперь рулетку, померяйте, какой длины вам нужны подводки. Учитывайте, что не стоит изгибать гибкие подводки слишком резко, чтобы они дольше служили. Лучше купить подводку подлинее и уложить лишний кусок кольцом. И еще надо помнить, что на концах - довольно длинные заделки, и тут подводка не гнется.

Теперь остается все то же самое (нарисовать, измерить) сделать и для горячей воды.

Краны (вентили)

Краны -- самая противная, пожалуй, часть водопровода. Потому, что это практически единственная его часть, имеющая движущиеся детали, и поэтому изнашивающаяся, начинающая течь и т.п. На самом деле краны (в бытовом смысле слова) бывают двух типов: рассчитанные на постоянное открывание/закрывание (мы поговорим о них чуть позже, в разделе водоразборных приборов), и те, которые закрывают только изредка (такие стоят, например, на вводе в квартиру труб горячей и холодной воды, на подводе воды к стиральной машине). Вот о них мы здесь и

поговорим. На рисуночке слева изображена типичная схема крана, показано направление течения воды (маховичок крана не показан, но он должен быть сверху). Как видите, если шток (который нарисован более толстой линией) опустить вниз, он закроет ток воды, при подъеме - откроет. Проблема в том, что шток проходит через корпус крана, и его надо уплотнять, так как иначе вода будет хлестать наружу. Уплотнение тоже схематично показано на рисунке. Шток двигается вверх и вниз на резьбе, то есть для подъема надо его повернуть. Такой вращающийся и движущийся стержень прилично уплотнить довольно тяжело, учитывая высокое давление воды. Положение спасает отчасти то, что при закрытом кране вода через уплотнение штока не течет.

Поэтому в данный момент краны такой конструкции практически не ставят в новые системы (конечно, к тем, кто гонится только за дешевизной, это не относится). С развитием всяческих пластмасс наиболее распространенной стала следующая конструкция: плотно поджатый со всех сторон фторопластом (очень скользкая, износостойкая и водоотталкивающая пластмасса) латунный шар, просверленный насквозь. Во фторопласте тоже есть пара отверстий, одно напротив другого. Если повернуть шар так, чтобы отверстия в нем и в оболочке совпадали, будет открыт прямой ток воды. На самом деле все немного сложнее, вся эта конструкция заключена в латунный корпус, и шара практически не видно. Тот же фторопласт уплотняет шток, за который поворачивают шар. Весь кран выглядит как толстый кусок трубы с наружной или внутренней резьбой на торцах (ну, и с маховичком или рычажком для открытия/закрытия). Когда будете покупать кран, найдите тот, внутри у которого будет видна шаровидная поверхность в закрытом состоянии - это кран именно такой конструкции. Еще одна отличительная особенность шарового крана - есго маховичок поворачивается от упора до упора всего на 90^o. Такой кран будет работать долго и безотказно, но именно там, где он должен работать, то есть при нечастом использовании, не по несколько раз в день.

Вот на рисунке слева изображен схематический разрез шарового крана в открытом сосоянии, справа - в закрытом. Разрез сделан перпендикулярно оси рукоятки крана. Сетчатая штриховка обозначает, как известно, неметаллические детали, в данном случае это фторопластовое уплотнение. На самом деле корпус крана состоит из двух свинчивающихся частей, чтобы плотно прижать фторопластовое уплотнение, но это соединение разбирать никогда не надо.

новую трубу на место, и не давая ей поворачиваться, свинчиваем с одного из ее концов (для определенности – правого) муфту, одновременно наворачивая ее на конец основной трубы. Потом газовым ключом доворачиваем муфту до упора. Заметим, что при этом образуется только одно герметичное соединение – между правой муфтой и основной трубой.

Теперь сделаем герметичным соединение между той же муфтой и новой трубой. Для этого между правой муфтой и правой гайкой (там как раз образовался зазор) намотаем на резьбу несколько витков ФУМа, и с помощью ключа завернем гайку до упора вправо, т.е. прижмем ее к муфте.

Powered by AkoComment 2.0!