Как избавиться от кротов на огороде?
 Есть много способов - норки заливают водой, устраивают у выходов трещотки, но, к сожалению, не все помогают избавиться от непрошеных пришельцев. Попробуйту положить в норки кусочки протухшей рыбы, селедки, например - запах отпугивает кротов, и они могут покинуть участкок насовсем.

Нет ли какого способа, чтобы при работе лопатой или граблями не набивать мозолей? Рукавицы не всегда спасают, да и работать в них неудобно.
Сшейте по объему ладони поролоновое кольцо. Надевайте его каждый раз при работе - оно и от мозолей сбережет, и не помешает.

Как подготовить гладиолусы к хранению?
Выкапывают гладиолусы примерно в середине сентября - начале октября, до заморозков. Первыми убирают ранние сорта, а затем средние и поздние. Последними убирают выращенные из "детки". Выкопанные клубнелуковицы очень чувствительны к низким температурам: даже при минус 1 градусе замерзают через несколько часов, если их не утеплить. Всю надземную часть (листья и цветонос) сразу же низко обрезают. Сушат, разложив в один слой, первые два дня при 20-25 градусах, пять дней - при 30-35, а затем, не менее месяца,- при 18-20 градусах в помещении с хорошей вентиляцией. Заболевшие луковицы немедленно удаляют и сжигают. После просушки сортируют по размеру и, окунув в расплавленный в водяной бане парафин, тут же погружают в холодную воду. "Детку" хранят отдельно от взрослых клубнелуковиц в марлевых мешочках при температуре 5 - 10 градусов.

Как лук-репку вырастить из семян?
Лук-репку можно в большинстве районов вырастить непосредственно из семян. Для этой цели посев производят на плодородных, чистых от сорняков участках по возможности раньше. Наиболее подходящи для получения луковиц в первый же год такие сорта, как "бессоновский", "мяч-ковский", а также "тимирязевский", "однолетний грибовский-702", "каратальский". Подготовленные семена высевают во влажную почву; на один квадратный метр - 1,0-2,0 г (в пересчете на сухие). Глубина заделки семян-1-3 см. Для того чтобы не образовалась корка, поверхность участка после посева мульчируют низинным торфом. Через две-три недели всходы прореживают, оставляя растение от растения в рядке на расстоянии 4- 6 см. Очень важно прополоть посевы, Делать это нужно после дождя или полива. Поливают участок по мере подсыхания почвы до 10-12 раз за сезон. При этом следует помнить, что для созревания луковиц за две-три недели до уборки поливы прекращают. Лук-очень прихотливая к плодородию почвы культура. Наиболее высокие урожаи его можно обеспечить только на богатых почвах. Вот почему под него рекомендуется внесение с осени больших доз хорошо разложившегося навоза, компостов и минеральных удобрений. Вносить весной свежий навоз, как и чрезмерно большие дозы азотных удобрений (селитра, сульфат-аммоний), нельзя, так как это задерживает созревание луковиц. К середине августа обычно начинается созревание луковиц. Перо при этом желтеет и полегает. Убирают лук вместе с листьями в конце лета - начале осени в сухую погоду. Раскладывают для сушки на солнце. В ненастную погоду сушат под навесом в хорошо вентилируемых помещениях. Невызревший лук плохо хранится, поражается болезнями. Поэтому листья, нельзя обрезать до созревания луковиц. Серьезную опасность при выращивании лука представляет мучнистая роса. При этом заболевании на листьях проявляются бледно-зеленые с серовато-фиолетовым налетом пятна. Листья обычно желтеют и засыхают. Предупредить развитие этой болезни можно периодическими опрыскиваниями 1-процентной бордоской жидкостью. Во время лета луковой мухи почву иногда посыпакл около растений смесью табачной пыли и золы или извести из расчета 5-10 г на квадратный метр.

Пленка на парнике в тех местах, где она соприкасается с каркасом, быстро разрушается.
Промажьте пленку в этих местах маслянной краской.

Купили осиновые дрова, но они плохо разгораются. Можно ли подливать в печку керосин?
Ни в коем случае! Во-первых, это опасно в пожарном отношении, во-вторых. неэффективно, так как огонь устремится наружу. Чтобы сырые дрова разгорелись, их нужно посыпать щепоткой крупной соли.

Как предохранить водопроводные трубы от замерзания?
Охлаждающиеся части нужно смазать смесью растопленного парафина и глицерина в равных соотношениях.

Работы после уборки урожая.
Завершается уборка овощей. Казалось бы, заботиться не о чем - конец сезона. Но опытные огородники знают, что от качества осенних работ на участие во многом зависит урожай будущего года. Именно сейчас необходимо продумать способы предупреждения распространения вредителей и болезней, накопления влаги, удобрения, своевременной подготовки почвы и сооружений защищенного грунта. Велика важность правильного плодосмена. Место для каждой культуры нужно определить заранее. Размеры приусадебного участка обычно невелики. Во время обработки почвы болезни и вредители растений могут быть разнесены по всей площади. Вот почему важно вовремя собрать и уничтожить послеуборочные остатки. Здоровые растения, опавшие листья деревьев целесообразно использовать для приготовления компостов. Пригодны для этой цели и необсеменившиеся сорняки. Посмотрите на участок после убор" ни. Казалось бы, безобидные капустные кочерыги. Так, да не совсем. Вместе с ними зимует тля, она является источником распространения таких опасных болезней, как кила, сосудистый бактериоз. Вместе с больными луковицами распространяется нематода. И таких примеров можно было бы привести множество. Вот почему участок нужно своевременно освободить от всевозможных растительных остатков, в том числе и сорняков. Во всяком случае, на зиму оставлять их не следует. Глубокая осенняя обработка почвы облегчает на будущий год борьбу с сорняками, приводит к уменьшению количества вредителей и болезней. В засушливых районах почву с осени обрабатывают без разделки ее поверхности, что способствует снегозадержанию, а в процессе таяния снега - накоплению воды. Перед перекопкой с осели вносят обычно органические, фосфорные и нередко калийные удобрения. Весеннее использование навоза, содержащего большое количество азота, под многие корнеплоды,лук, помидоры неоправданно. Дело в том, что избыток азота в почве приводит к позднему плодоношению томатов, плохому вызрева нию лука и т. д. В противоположность названным растениям, огурец и зеленные культуры на внесение свежего навоза отвечают прибавками урожая. Но и под зеленные лучше заправить почву с осени, так как посев их производится а самые ранние сроки. Хорошо подготовленный компост, навозный перегной можно под все культуры вносить и осенью, и весной. На кислых почвах имеет смысл под перекопку внести известь, доломитовую муку, мел или древесную золу. В эти же сроки целесообразно в качестве органического удобрения применить низинный торф. В октябре, до наступления холодной погоды, следует очистить парники и необогреваемые теплицы от послеуборочных остатков и сорняков, произвести дезинфекцию и ремонт.

Посадка тюльпанов
Место под посадку тюльпанов отводят новое, желательно солнечное или слегка затененное. Почва - глубоко обработанная, рыхлая, плодородная, заправленная торфокомпостом и древесной золой. Бороздки перед посадкой полезно промочить марганцовкой малинового цвета и прикрыть после этого на 2 см хорошим песком. Глубина посадки - 10 см; расстояние между рядами - 20 см, в ряду - 15 см. Небольшие луковицы сажают мельче и гуще. Между луковицами тюльпанов полезно посадить с профилактической целью зубки (или "бульбочки") чеснока. Мульчируют посадку перегноем или торфокомпостом на 3-4 см. Перед морозами закрывают делянку сухими листьями на 10 см, а сверху - пленкой. Лучший срок посадки тюльпанов - 20-25 сентября.

Садовая земляника
При осенней посадке земляника дает полный урожай на второй год, а при летней - уже на следующий год. Участок надо выбрать ровный или с небольшим склоном (южным или западным). Он должен быть защищен кустарниками или постройками. Земляника растет на различных почвах, но лучше - на легких и средних суглинках со слабокислой реакцией. Кислые почвы надо известковать за 1-2 года до посадки земляники. На песчаных почвах следует применять доломитовую муку. Нельзя сажать землянику после пасленовых и тыквенных или после ягодников. Лучшие предшественники - горох, бобы, а также лук, чеснок. Для весенней посадки почвы готовят осенью, а для осенней - за месяц до посадки. Перед посадкой вносят: навоза - 3-4 кг на 1 кв. м, хлористого калия - 20 г на 1 кв. м, суперфосфата - 40-60 г на 1 кв. м. На ровных участках землянику сажают без гряд, на склонах - поперек склона. На грядах сажают на переувлажненных участках, располагая гряды с севера на юг. Лучшие схемы размещения растений: однострочная - 70х15-20см, двухстрочная -70х30х15-20 см. Смешивать сорта при посадке не следует, их надо группировать по срокам созревания. Посадку следует проводить в пасмурную погоду, в крайнем случае рано утром или вечером. Если корни длинные, их надо укоротить до 7 см. Основание сердечка растения должно быть на уровне поверхности почвы. При посадке корни нужно расправить. Почва вокруг растения уплотняется. Если при легком подергивании за лист посаженное растение не выдергивается, оно посажено правильно. Посаженные растения поливают из лейки слабой струёй, мульчируют торфом или перегноем. Рассада земляники должна быть посажена до 15 сентября.

Химия на страже урожая или химические средства защиты растений
Если внимательно наблюдать за растениями, нетрудно обнаружить целый мир насекомых, обитающих вблизи растений или на них. Среди этих насекомых есть немало таких, которые, без сомнения, могут быть названы врагами растений. Но еще больше есть скрытых врагов, увидеть которых можно лишь вооруженным приборами глазом. Об их разрушительной деятельности напоминают нам испорченные плоды, высохшие листья, больные цветы, безжизненные стебли и ветви.
Существует около 68 тысяч видов организмов, которые являются активными врагами культурных растений. Это и различные вредные насекомые (тли, медяницы, жуки-долгоносики), и моллюски, повреждающие листья и побеги растений, и растительноядные клещи, вызывающие пожелтение и отмирание листьев, отмирание почек, и нематоды - черви, вызывающие деформацию корней и замедление роста растений, и многие другие. Не меньше вреда приносят растениям болезни, вызванные грибками, бактериями, вирусами (паразитарные болезни), и болезни, причина которых - неблагоприятные условия жизни растений (заморозки, засуха, недостаток минеральных солей и т. д.), так называемые непаразитарные болезни. Из-за вредителей и болезней растений человечество теряет ежегодно несколько десятков миллионов тонн зерна.
Статистика утверждает, что каждый четвертый человек, занятый в сельском хозяйстве, работает на вредителей.
Вот почему так важно защитить растения. Разумеется, для этой цели можно использовать не только химические методы, на которых мы далее остановимся подробно, но и агротехнические (подбор наиболее урожайных и устойчивых к вредителям и болезням сортов и правильное их размещение, своевременные прополка, рыхление и поливы, обрезка деревьев и кустарников и т. д.), механические (оборудование различных преград и поясов, стряхи-вание и уничтожение насекомых, сбор зимних гнезд с гусеницами и яйцами насекомых, сбор больных и опавших плодов и др.) и биологические (охрана полезных насекомых, привлечение в сады насекомоядных птиц и т. д.). Но, пожалуй, более всего распространены химические методы защиты растений - опрыскивание и опыливание растений и почвы химическими препаратами, создание защитных дымов и туманов, использование ядохими катов для уничтожения грызунов побелка стволов и т. д. Для этого выпускается большое число химических препаратов разного назначения. Далеко не все из них безопасны для людей. Поэтому прежде всего надо остановиться на безопасных приемах работы с химическими средствами защиты растений. Необходимо помнить, что полную безопасность для человека можно гарантировать лишь в том случае, когда в точности соблюдается инструкция по применению, напечатанная на упаковке или приложенная к ней.
Все работы с химическими средствами в саду и огороде надо производить в специальной одежде - халате или комбинезоне; необходимо надеть резиновые сапоги, рукавицы и защитные очки. Ни в коем случае нельзя допускать детей на те участки, которые обрабатываются ядохимикатами. Посуду, в которой готовят растворы, нельзя использовать для других целей. Если после работы остались неиспользованные смеси ядохимикатов, их необходимо закопать в землю. Во время работы с ядохимикатами нельзя принимать пищу и курить. После работы следует принять душ или, по меньшей мере, хорошо умыться. Если ядохимикат случайно попал в организм, надо немедленно очистить желудок, предварительно выпив несколько стаканов воды. При попадании ядохимиката в глаза их надо как следует промыть водой. При ожоге кожи негашеной известью пора женное место обязательно промыть 10°/о-ным раствором перманганата калия. При отравлениях и ожогах необходимо всегда обращаться к врачу! Хранить ядохимикаты надо в сухих помещениях, вдали от источников тепла; срок хранения 1 год.
Эффективность борьбы с вредителями и болезнями растений зависит от способа и техники химической обработки, а также от сроков ее проведения и выбора ядохимиката.
Наиболее удобный и безопасный способ обработки растений в индивидуальном саду и огороде - это опрыскивание; техника опыливания более сложна, к тому же при опыливании наносится большой вред пчелам и другим полезным насекомым. Опрыскивают растения растворами ядохимикатов (а также эмульсиями и суспензиями), которые можно приготовить самим, растворяя препараты в воде в требуемых соотношениях. Наиболее эффективно и удобно применять препараты в аэрозольной упаковке. Находят применение и дымовые шашки, с помощью которых над участком создается устойчивый дым, также состоящий из мельчайших аэрозольных частиц. Дым эффективно защищает цветущие или плодоносящие растения от заморозков (время горения шашки около 2 ч).
При опрыскивании ядохимикаты нужно наносить на растения равномерно. Поэтому следует опрыскивать сначала верхнюю, а затем нижнюю часть кроны растения, стараясь, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев. Опрыскивать растения рекомендуется в безветренную сухую погоду, утром, после того, как высохнет роса, или вечером до появления росы. При температурах ниже -5° С опрыскивать не следует. Не рекомендуется (кроме особых случаев) опрыскивать растения более трех раз в году; лучшие сроки - ранней весной, до распускания почек, весной после распускания почек, но до начала цветения и летом. Всегда следует применять свежеприготовленные растворы. Расход рабочего раствора ядохимиката примерно составляет: на одно дерево -5 л, на куст -3 л, на 10 м2 посевов земляники, овощных и цветочных культур - около 1 л. Если на участке расположена пасека, опрыскивать растения можно только поздним вечером; при этом клетки ульев и сами ульи должны быть закрыты фанерой, полиэтиленовой пленкой и т. п.
Вредители растений  настолько многочисленны и разнообразны, что создать универсальные  химические препараты невозможно.
В продажу поступают различные ядохимикаты, предназначенные для защиты цветочных культур, овощных и плодово-ягодных культур. Применение их разрешено специальной комиссией Министерства сельского хозяйства России и Министерства здравоохранения России.
В качестве подсобных средств при защите сада и огорода от вредителей и болезней используется "МЫЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ", а также "ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ" (пушонка), "САДОВЫЙ ВАР" и эмульсия "УДОД". "МЫЛО ЖИДКОЕ КАЛИИ-НОЕ" добавляют к некоторым препаратам (из расчета 30 г мыла на 10 л воды) для того, чтобы они лучше "прилипали" к листьям и стеблям. "ГАШЕНУЮ ИЗВЕСТЬ" применяют для приготовления "Бордосской жидкости", а также для побелки стволов плодовых деревьев. "САДОВЫМ ВАРОМ" обмазывают раны и места прививок на плодовых деревьях. "УДОД"-это средство для защиты коры деревьев от солнечных ожогов, а также от грызунов; покрытие служит до двух лет. Кроме того, выпускается водоэмульсионная краска на основе поливинил ацетата ВС-511, которую можно использовать для окраски стволов плодовых деревьев для защиты от грызунов, а также от солнечных ожогов.

Powered by AkoComment 2.0!